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Oct 11, 2023

Cómo reparé una cámara de formato medio Mamiya RB67 rota

Tuve el Mamiya RB67 y el Pentax 67 en mi lista de buscados de formato medio durante muchos

Tenía la Mamiya RB67 y la Pentax 67 en mi lista de buscados de formato medio desde hace muchos años, pero simplemente no podía justificar el precio ni soportar la desafortunada idea de que cualquiera de las dos cámaras estaría sola y sin usar en un estante. Todo eso cambió en diciembre de 2022 cuando decidí comprar un RB67 que no funcionaba como regalo de Navidad para mi hermano mayor.

El Mamiya RB67 se introdujo por primera vez en 1970, hace 53 años. El RB67 se fabricó hasta 2009-2010, cuando lo que quedaba de Mamiya se vendió a Phase One. Teniendo en cuenta lo poco que cambió el diseño durante esas décadas, es una carrera increíble para un dispositivo mecánico complejo como una cámara de cine, y mucho menos para cualquier producto de consumo.

Es justo decir que la mayoría de los RB67 disponibles en este momento se produjeron a finales de los años 70 y 80. ¡Esto significa que el RB67 promedio que encontrará tiene sellos ligeros de 30 a 40 años! Incluso si encuentra un ejemplo perfecto, las posibilidades de desintegrar los sellos ligeros y los fuelles con fugas de luz son muy altas. Si desea que cualquier cámara de esta época funcione a la perfección, debe reservar algo de tiempo y acariciar la cámara para que vuelva a funcionar.

Con esto en mente, simplemente no me atreví a gastar ~ $ 500 en cualquier RB67 en cualquier condición. Teniendo en cuenta que no hay tiendas de películas cercanas que almacenen cámaras viejas para leer, me arriesgué e hice una oferta por un RB67 roto de National Camera Exchange. Les he comprado muchas cámaras en el pasado y personalmente las clasifico en segundo lugar después de KEH en cuanto a equipos de cámara usados. Afortunadamente, aceptaron mi oferta de $150 y me fui a buscar repuestos y un manual de servicio.

Me arriesgué. La lista describía una perilla de enfoque rígida, separación en los elementos de la lente, un medidor de exposición del visor desconocido y la parte posterior de la película 220 un poco menos deseable, con grandes partes del sello de espuma exterior faltantes. La mayoría de estos problemas disuadirían a cualquier persona en su sano juicio de comprar esta cámara.

Sin embargo, confiaba en varias cosas. Si la perilla de enfoque estaba rígida, es probable que la cámara no se usara con mucha frecuencia y que los fuelles delanteros permanecieran mayormente cerrados. Irónicamente, la condición externa de la cámara era perfecta. La pintura de la carrocería no tenía raspaduras ni astillas en ninguna parte, lo que me llevó a concluir que la cámara se sentó durante un tiempo después de que ocurriera el daño de la perilla de enfoque.

Un gran factor decisivo fueron los pliegues limpios y uniformes que se muestran en los fuelles en las fotos de la lista. No se observaron arrugas ni daños en las ondulaciones. Esta es una gran noticia. Los sellos de espuma necesitaban reemplazo de todos modos, así que no me importó, y muchas personas han tenido éxito usando película 120 en una parte posterior 220.

Con la cámara en mi mesa de trabajo, mi inspección inicial no fue muy prometedora. Un pequeño fragmento de lo que parecía un cristal de seguridad se cayó de la cámara, se cayeron grandes trozos de espuma del espejo y me di cuenta de que no podía inspeccionar la parte posterior de la película porque la diapositiva oscura no estaba presente. Además, más sellos estaban absolutamente tostados, ya que la parte trasera del cuerpo de la cámara estaba desprovista de todos los sellos de espuma, y ​​solo quedaban restos de adhesivo.

El problema más alarmante fue que la perilla de enfoque estaba rígida. La perilla se rompió como se esperaba, pero la cantidad de fuerza necesaria para girar la perilla fue considerablemente mayor de lo que esperaba. Necesitaba apretar las perillas de enfoque en ambos lados de la cámara para mover la placa de enfoque unos milímetros para exponer el fuelle.

En este punto, me preocupaba mucho que la cremallera o el piñón del enfoque estuvieran dañados y que los dientes se hubieran salido o faltaran. Sin embargo, después de estudiar el manual de servicio y observar otras fotos, había una buena posibilidad de que las piezas sometidas a tensión fueran de latón. El latón es un material muy maleable, y si la cámara se cayera como esta claramente lo hizo, es probable que la parte de latón se pueda masajear cuidadosamente para recuperar su forma.

En el peor de los casos, si no pudiera encontrar piezas de repuesto, podría mecanizar algo de latón con mi torno.

Como habrás adivinado, ¡no hay piezas disponibles para el RB67! Esto fue un poco decepcionante y arruinó el proceso de reparación, ya que comencé a buscar una segunda cámara de reparación para recolectar piezas. Por pura frustración con los precios de eBay, decidí desarmar la cámara e inspeccionar el mecanismo de enfoque antes de continuar. Afortunadamente, el manual de servicio es increíblemente útil y contiene todos los diagramas y procedimientos sobre cómo desmontar, reparar y ajustar la cámara, ¡casi algo inaudito en el año 2023!

El proceso de desmontaje es bastante sencillo: primero retire la perilla de enfoque, luego la placa inferior, los tornillos de la zapata fría, la piel sintética del panel lateral, algunos tornillos en el panel lateral y, finalmente, el collar de la perilla del eje.

Antes de excavar en cualquier cámara, me gusta usar cinta adhesiva para realizar un seguimiento de dónde vivía cada tornillo en el cuerpo de la cámara. Es conveniente y práctico, y no discrimina los tornillos de aluminio como una alfombra magnética.

Empecé por el lado del pomo roto y como estaba en tan mal estado, no tuve que quitar la piel sintética que cubría el pomo. La placa trasera de aluminio circular simplemente se desatornilla de la cara de la perilla. La tuerca de retención ya estaba suelta y la perilla salió con facilidad.

Hay dos pequeños tornillos de máquina negros que sujetan el collarín del eje al cuerpo. Además, hay dos tornillos atrevidos ocultos detrás de la placa de resorte de la zapata fría. Para cavar más, era necesario quitar el rectángulo de cuero sintético inferior y quitar la esquina superior derecha del cuero sintético para revelar más tornillos. El panel lateral es un poco complicado de quitar, ya que tienes que girarlo y tirar hacia atrás para que el panel se suelte.

Algo que falta en el manual de servicio es cómo quitar la piel sintética que está pegada en todas partes de la cámara. Afortunadamente, aquí se aplica el mismo procedimiento que se usa para quitar la piel sintética de las cámaras modernas. Solo necesita usar calor moderado y herramientas de palanca delgadas pero desafiladas. Las herramientas de palanca de plástico funcionan bien con poco calor, pero las herramientas de palanca de metal delgado son más confiables si se necesita calor adicional. Utilicé una mezcla de ambos y luego me abrí paso cuidadosamente bajo el material y me moví para quitar el material del adhesivo de décadas.

El proceso es aproximadamente 20 veces más lento que con las cámaras modernas, ya que el adhesivo que usa Mamiya apenas responde al calor y deja una terrible película amarilla en el panel. Debe pisar con cuidado aquí, ya que incluso los spudgers de plástico de bordes cuadrados pueden rasgar la piel sintética. No puedo enfatizar lo suficiente: ¡use herramientas de palanca con bordes redondeados! Como puedes adivinar, la polipiel ya no está disponible. Probablemente puedas cortar el tuyo propio, pero opté por no perder el tiempo investigando un material de cuero sintético correcto para la época y dejar la cámara lo más almacenada posible.

Con el panel lateral apartado, hay otro soporte de metal que obstruye el bastidor de enfoque: la guía de enfoque de metal. Quitar tres tornillos Phillips revela el lamentable estado en el que se encontraba la guía: doblada y destrozada. Al estar compuesta de acero estampado suave, no fue difícil convencer a la guía para que volviera a estar en forma.

Las llaves de alicate Knipex son la combinación perfecta para este trabajo. Cada mordaza es paralela a la otra, lo que las hace invaluables para trabajos simples de metal y operaciones de doblado, además de la extracción de pernos y tuercas comercializados. Son herramientas increíblemente útiles y las recomiendo para la colección de herramientas de cualquier persona, a pesar de que tienen una prima. Hablando de herramientas útiles, generalmente imprimo un manual de servicio cuando desarmo un dispositivo nuevo para mí, pero mi dúo de superficie fue sorprendentemente práctico como solución alternativa. Poder acercar y desplazarme fácilmente a través de un PDF de más de 100 páginas mientras me permitía ajustar el ángulo de visión no tenía precio. Es una pena que el dúo sea un dispositivo increíblemente frágil, pero hablaremos de eso en otro momento.

Con estas dos partes eliminadas, el bastidor de enfoque ahora está a la vista y le permite observar mejor el estado del mecanismo de enfoque. De alguna manera, ninguno de los dientes de la rejilla de acero resultó dañado. El borde de 3 dientes parecía un poco más usado que otros, pero era un desgaste tan insignificante que una lima de diamante los limpió fácilmente. Lo que es más importante, todos los dientes seguían encuadrados con el perfil de la cremallera, lo cual es una excelente noticia.

Dado que la cremallera no sufrió daños, la barra de enfoque y el piñón soportan el peso del daño. En el RB67, el piñón no es un engranaje separado tradicional. En su lugar, el piñón se inserta en un perfil sobresaliente en el eje de enfoque de latón macizo que se extiende a lo ancho del cuerpo y se conecta a ambas perillas de enfoque. La eliminación del collar de enfoque brinda una vista frontal completa del piñón, pero todavía es capturado en gran medida por el lado opuesto de la cámara.

En una inspección cercana, ¡la cara izquierda de los dientes del piñón se ve genial! Es difícil sacar conclusiones sobre el lado opuesto del piñón, por lo que se debe quitar todo el eje del foco. Para liberar el eje de enfoque, se deben quitar ambas perillas de la cámara junto con las dos monturas del collar de enfoque.

La perilla de enfoque intacta requirió mucha delicadeza para quitarla sin dañar nada.

En primer lugar, está la gorra de cuero sintético con la misma técnica que la anterior. Detrás de la piel hay una placa circular de aluminio y un pequeño tornillo de latón. Asegúrese de desenroscar este tornillo perfectamente en ángulo recto con la cabeza del tornillo, ya que el tornillo ofrece poca sujeción para facilitar el proceso de extracción. Aplique mucha fuerza, gire y debería salir. Si simplemente lo desenroscas a ciegas, tendrás un mal día.

El siguiente es una tuerca de latón de 8 mm, pero necesitará una forma de evitar que la perilla gire mientras afloja la tuerca. Opté por usar la llave inglesa para lentes de perfil circular de punta redonda de SK Grimes. Es una herramienta simple pero invaluable para la reparación de lentes y vale su peso en oro para tareas como esta. Finalmente, puedes desenroscar la perilla.

Estas perillas de enfoque son de baquelita, lo que las hace increíblemente frágiles si se aplica un par de torsión desigual. También hay muchas líneas de fundición en la superficie de la perilla, lo cual es un poco inquietante ya que no tengo una perilla de repuesto y las piezas son de unobtanium. Hice mi vida un poco más fácil y presioné la punta de un soldador de 120w contra el inserto de latón de la perilla de enfoque durante aproximadamente un minuto, en caso de que se usara compuesto para roscas durante el ensamblaje original.

Sin perilla en el lado opuesto, la única forma en que puede quitar la perilla de manera segura es colocar primero la cámara en su parte inferior. Tome la perilla, aplique presión hacia abajo sobre el eje de enfoque para que el piñón de enfoque coincida con la cremallera, luego desatorníllelo. De esta manera, no dañará accidentalmente ningún diente.

Como era de esperar, la barra de enfoque estaba dañada. Por extraño que parezca, los dientes del piñón estaban ilesos. Las marcas grises observadas eran solo grasa vieja y un poco de desgaste. No había muescas en los dientes del piñón o geometría escalonada. Todos los dientes estaban todavía cuadrados y ninguno de los bordes estaba doblado, solo la varilla estaba muy doblada. Este es el mejor de los casos.

Estaba debatiendo mecanizar otra barra con mi torno, pero luego recordé que el latón es bastante maleable y probablemente podría hacer que la barra gire de nuevo.

Todo lo que se necesitaba era el torno, un mandril de tres mordazas, cuñas de cobre, un brazo de maquinista o "brazo mágico" y un indicador de carátula. La parte más crítica de esta técnica es limpiar cualquier rastro de virutas de metal de todos los dientes de la mordaza y usar una cuña de metal blando en el mandril de tres mordazas para no deformar la varilla de enfoque de latón y causar daños adicionales. Elijo cobre para el trabajo.

Este procedimiento fue pan comido para mi Southbend 9. Cuando llegó el momento de apretar el mandril con la llave de mandril, solo se aplicó una pequeña cantidad de torsión a la llave, suficiente para que la varilla de latón no girara después de mis intentos por mano. Diría que giré la llave solo unos pocos grados. Menciono esto porque el diámetro de la pieza es pequeño y las llaves de mandril le permiten aplicar mucho par de torsión en una pieza, suficiente para hacer que el material de latón redondo sea triangular.

Nota : No se aplicó energía al torno para este procedimiento, ya que el torno solo se usó para fijación y observación. Es una mala práctica dejar una llave de mandril instalada en un mandril. Solo se muestra aquí para demostrar el tamaño de las llaves de mandril y cuánto torque puede aplicar a una pieza.

Monté la varilla en el mandril, asegurándome de que el piñón no entrara en los dientes de la mandíbula, y monté el brazo mágico cerca con un indicador de cuadrante directamente sobre el centro del eje de la varilla de enfoque.

Es imperativo que el indicador de carátula esté ajustado perpendicularmente a la varilla o de lo contrario no obtendrá ninguna medida útil girando la varilla. Utilicé un indicador de carátula de "0.0005 pulgadas" o 5 décimas no porque estuviera tratando de ser súper preciso, sino porque la punta del indicador era lo suficientemente pequeña para limpiar los 3 dientes de la mordaza y el piñón sin ninguna interferencia catastrófica.

Como se muestra, la varilla estaba increíblemente descentrada. Si te fijas, comencé midiendo la biela antes del piñón, no entre el piñón y la parte roscada. Esa parte de la varilla se deformó debido a mis tontos intentos iniciales de doblar la varilla antes de desmontar la cámara por completo.

Dado que el latón es tan maleable, mi arma preferida fue un trozo de nogal, o simplemente el mango roto de un martillo sacaclavos. Giré el mandril de tres mordazas con la mano izquierda y observé los patrones en el indicador de cuadrante.

El indicador de cuadrante le da una idea del cambio sobre la rotación. Al girar el mandril hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces, tendrá una idea de dónde se encuentran los puntos altos y los puntos bajos en función de dónde se detiene el puntero del dial y cambia de dirección. Cuando el puntero cambia de dirección, ha encontrado uno de los extremos.

Girar de un lado a otro lo ayuda a encontrar el otro extremo y puede obtener una buena idea de qué tan descentrada está la parte contando las gradaciones en la esfera del dial entre los extremos. Estas gradaciones generalmente representan milésimas de pulgada. En el caso de mi reloj comparador, representan 5 diezmilésimas de pulgada. Eso puede sonar confuso, pero solo piense en cada marca más grande como una milésima y cada marca más corta entre 5 diezmilésimas o media milésima.

Dado que el latón es muy blando, se puede persuadir para que se doble con la más mínima fuerza. Gire el mandril a uno de los extremos y golpee ligeramente con el mango de madera. Verá el cambio de aguja en el indicador de cuadrante. Gire el mandril nuevamente y observe el indicador de cuadrante. Es posible que vea un aumento o una disminución en las gradaciones entre los extremos. Si observa una disminución entre los extremos, ha estado golpeando el lado correcto de la varilla de latón.

Continúe golpeando suavemente en esa ubicación del extremo y observe el indicador de cuadrante hasta que minimice la cantidad de descentramiento entre los dos extremos de medida. Si golpea el extremo equivocado, el número de milésimas fuera de la redondez aumentará. Simplemente toque cerca de la medida extrema alternativa y debería comenzar a ver una mejora entre sus medidas extremas.

Golpear ligeramente el extremo de la varilla de latón con el mango de madera varias veces transformó la pieza en una varilla útil. Elegí golpear la varilla de latón entre las roscas y el piñón para evitar cualquier daño potencial a la geometría importante.

Para ser claros, cuando menciono "tapping" realmente me refiero a hacer tapping. Apenas apliqué una cantidad sustancial de fuerza en el eje de latón. El peso del mango de madera aplicó la mayor parte de la fuerza, no usé ninguna fuerza manual adicional para golpear el latón. Este es el nivel de caricia que debes utilizar al realizar esta tarea. Un poco va un largo camino.

Es más fácil usar golpecitos pequeños, girar el mandril, observar el indicador de cuadrante y tocar de nuevo que usar ciegamente un golpe grande. Pude obtener la varilla dentro de 7 a 8 milésimas de pulgada, lo que, francamente, no es tan malo si se considera cuán doblado estaba originalmente el eje. Esta es la varilla de enfoque de latón reparada contra la culata cuadrada de 1/4 de pulgada utilizada en mi llave de lentes SK Grimes. Gillette lo aprobaría.

Con el eje tan recto como siempre, cambié mi atención al elefante en la habitación: la perilla de enfoque rota. Tomé algunas medidas de ambas perillas de enfoque y encendí mi programa CAD nativo. La perilla rota en realidad ayudó en el proceso, ya que pude tomar medidas transversales sin tener que usar técnicas de medición más complicadas para averiguar el grosor de las paredes internas.

Afortunadamente, las perillas de baquelita originales se producen de una manera muy sencilla: un inserto de latón centrado alrededor del material de soporte. Si esta terminología te suena familiar, ¡felicidades! Esa es la solución al problema de la perilla rota: un inserto de latón en ABS impreso en 3D. Rompí lo que quedaba del material de baquelita, medí el diámetro exterior del inserto de latón y ajusté el CAD para permitir un ajuste de interferencia durante la operación final del inserto.

Mi pequeña impresora Up Mini hizo un excelente trabajo imprimiendo la perilla. La primera perilla salió un poco torcida, pero pronto descubrí que esta era su forma de informarme que la cama de impresión necesitaba una limpieza profunda. La siguiente impresión salió estelar y era casi idéntica al CAD que diseñé, lo que no es una hazaña fácil para la impresión FDM.

Hace solo unos años, comencé a aceptar piezas con una diferencia de 20 a 100 milésimas de pulgada con imprentas locales, pero esta se lleva la palma en términos de precisión y comodidad.

Para facilitar el proceso de montaje final, monté mi soldador de 120w en el tornillo de banco de mi mesa apuntando directamente hacia arriba en la dirección del eje Z. Para estabilizar y calentar uniformemente el inserto de latón original, elegí una punta de soldador de diámetro pequeño con un hombro grande. Dejo que el latón se asiente en la punta del soldador durante unos 3 minutos para que la pieza quede agradable y cálida. Agarré la pieza impresa en 3D, la alineé con el inserto de latón lo más cuadrado que pude y rápidamente presioné las piezas para unirlas.

Una vez que vi que el exceso de material de soporte azul se desbordaba desde la parte superior del centro de la perilla, supe que el inserto había pasado con éxito a través del cuerpo de la perilla. Rápidamente saqué la perilla terminada del soldador y dejé que la perilla final se enfriara en mi tapete ESD. Una vez que la pieza se enfrió, eliminé el exceso de material ABS del centro.

El resultado final fue poco menos que notable. Con un ligero lijado en los bordes, la perilla se sintió excelente en la mano. Elegir imprimir con un 99% de relleno probablemente fue una exageración, pero no me arrepiento de la decisión, ya que la perilla recién formada tiene un peso similar al de la perilla de baquelita original y no se deforma fácilmente incluso cuando la aprieto con toda la fuerza de mi mano. Este es un rasgo muy deseable porque lo último que quiero es que una perilla se sienta como si fallara con el uso continuo. Aquí están las dos perillas una al lado de la otra.

Seguro que el color azul es un poco extraño, pero francamente, a quién le importa, siempre puedo imprimir uno de un color diferente. Más importante aún, ¡ahora tú también puedes! Aquí está el CAD exacto de las perillas RB67. Hay dos versiones de la perilla. Una versión es idéntica al pomo de Mamiya, con un ligero estrechamiento en la empuñadura, y la segunda versión tiene una empuñadura de perfil cuadrado. He proporcionado los archivos tanto en .step como en .stl. ¡Disfrutar!

Mando RB67 Descarga Original:

RB67 Pomo Cuadrado Descargar:

Con la situación de la perilla arreglada, seguí adelante y comencé a volver a armar. Hice las cosas un poco diferentes y puse la perilla impresa en 3D en el lado opuesto de la cámara. Dado que se trata de un RB67 pro, la perilla de la izquierda tiene una palanca de bloqueo de enfoque que se aprieta contra el interior de la perilla. Quiero evitar cualquier daño prematuro a la perilla impresa en 3D y dejar que la palanca apriete contra la perilla de baquelita original. Esta es probablemente una preocupación infundada, ya que la perilla de ABS probablemente sea más fuerte y más estable que la perilla de baquelita que funciona.

El mayor desafío con cualquier reensamblaje es asegurarse de que no tenga tornillos sobrantes. Afortunadamente, aquí es donde el manual de servicio y la cinta fueron realmente útiles.

Bueno, la cámara está ensamblada y lista para usar, pero el visor necesita un poco de atención. Mucha gente realmente disfruta de la comodidad del visor plegable, pero todos saben que el visor estilo chimenea es más cómodo y menos complicado.

El visor de la chimenea tiene un brazo de exposición integrado primitivo que funciona con una pila de botón SR44. Fuera el bicho pequeño y dentro los agentes de limpieza y la batería de la pinza de repuesto.

Ahora, eso es lo que yo llamo una cámara. Claro, no obtuve los sellos a tiempo para la temporada navideña, pero eso es bastante fácil de aplicar con algunos palillos, alcohol y paciencia. Por ahora, un RB67 solitario y maltratado ha sido retirado de las calles y está casi listo para la acción una vez más. ¡Gracias por seguir conmigo hasta aquí y gracias a National Camera Exchange por no deshacerse de una cámara tan majestuosa!

Sobre el Autor : Anthony Kouttron es el entusiasta de la cámara, ingeniero eléctrico y aficionado detrás del sitio web Salvaged Circuitry. Puedes encontrar más de su trabajo en YouTube, Twitter e Instagram. Este artículo también fue publicado aquí.